Есть целый ряд растений, которые в грунт сажают в возрасте нескольких лет. Потому что растут они медленно и к тому же в молодом возрасте требуют внимательного ухода. Такие растения вполне можно вырастить дома, пока вы ещё не обзавелись участком, а только планируете это сделать в обозримом будущем. О всем известном кедре (сосна кедровая) особо распространяться не буду: это типичный пример растения, достигающего "посадочного" размера через 5-7 лет после всходов. Но и большинство хвойных из-за мелкости их всходов и подверженности болезням в самом раннем возрасте – сосны, ели, лиственницы, можжевельники, туи, тсуги, пихты – имеет смысл выращивать дома в горшочке. Особенно обратите внимание на те, которые размножаются только семенами: они обычно самые дорогие при покупке в магазине.

В помещении легче сохранить всходы от поражения "чёрной ножкой". Чёрная ножка бывает только у молодых всходов, у которых не одревеснел стебелёк выше корневой шейки. Проявляется потемнением и сморщиванием стебелька у почвы, растение падает под своим весом и через короткое время стебелёк полностью засыхает. Благоприятствуют болезни резкий перепад температур от тепла к холоду (т.е. переохлаждение растений), частые поливы. Чтобы остановить вспышку болезни и помочь растениям восстановиться, надо прекратить полив, посыпать почву и стебелёк золой, переставить всходы в более тёплое место.

Правда, не все растения можно выращивать долго: лиственницы потребуют пересадки в грунт уже на второй год жизни (осенью, можно весной перед началом вегетации 3-го года), ну или максимум на третий год, среди лета, если будете переваливать их в горшки побольше каждый месяц (иначе корни вылезают из отверстий внизу горшка и лиственница останавливается в росте, желтеют хвоинки). Очень быстро растут и туи, и некоторые кипарисовики и можжевельники, но с ними проще. Не стремитесь наращивать объём посуды всё больше и больше – лучше попробуйте обрезать корни, укоротить на четверть или даже на треть. Все растения, которые размножают в основном черенками, легко укореняются и легко переносят обрезку корней, а у вас появится опыт в формировании растений.

Остановка в росте и пожелтение хвои – верный признак того, что страдают корни. Причины бывают разные: перелив и загнивание корней (в чересчур плотной почве), переросли корни и вылезли из дренажных отверстий (загнили или высохли), а то и дождевой червячок оказался в стакане и подгрызает нежные корешки. Накрываете стакан ладонью (стволик между пальцами) и переворачиваете. Встряхнуть слегка, и вот ком на ладони: смотрим, что не так? Конечно, ком уже должен быть оплетён корнями для таких исследований.

При домашнем выращивании растениям часто не хватает света, это проявляется вытягиванием растений в сторону окна. Можно использовать подсветку, но помнить, что растения не так, как мы, реагируют на разные длины волн. Вопрос оптимальной освещённости комнатных ещё предстоит детально изучать, но в целом лучи красного спектра способствуют росту зелени (надземной части), синие – росту и развитию корней. В продаже можно встретить специальные лампы для досвечивания, они выглядят для глаза как довольно тусклые, с красновато-оранжевым спектром. При желании соорудить досветку, можно самостоятельно, брать светодиоды и соотношение красных, синих, оранжевых лучей как 7:1:1. При укоренении можно повышать синеву до 2:1 (два красных на один синий).

Второй трудностью домашнего выращивания, после света, является требование многих растений по холодному содержанию в зимний период покоя. Устроить холодную зимовку в городской квартире не так трудно, как кажется, надо лишь оградить подоконник от тёплого воздуха комнаты.

 

ТУЯ

Лучшие растения для выращивания дома – туи, они очень неприхотливы, им не требуется холодная зимовка, достаточно понижения температуры до 13-15 град. Цельсия. И влагу они любят, их почти невозможно перелить (разве что задаться специальной целью). Совсем не тянутся к свету (теневыносливы), хотя при пониженной освещённости формируют более рыхлую крону. Хорошо переносят стрижку кроны, т.к. у них множество точек роста. Поэтому выросшую при недостатке света крону можно постричь. Пересадку туи переносят легко, как в грунте, так и в комнате, любят рыхлую плодородную почву, всходы можно сажать прямо в биогумус.

Единственное условие для нежных всходов – свет, но обязательное притенение от солнца. На солнце будут сохнуть и погибнут. Понравится им и опрыскивание, и обязательно, чтобы почва была постоянно влажной, не пересыхала. Для маленьких растений положите на дно дренаж в виде битого кирпича. Это предохранит корешки от загнивания, если в поддоне окажется вода. А когда корни полезут из отверстия в дне стакана, тую надо пересадить или "перевалить" без нарушения кома, с подсыпкой земли на донышко. Я обычно вынимаю аккуратно дренажные кирпичи и вместо них насыпаю в такой же по размерам стаканчик землю, сажая растение уже не на дренаж, а на слой земли. Чем больше корней, тем легче растению самостоятельно регулировать перелив, если он случится.

Разные формы растут по-разному, для домашнего выращивания лучше выбирать низкорослые кустовидные. Высокорослые туи гигантские уже на второй год становятся готовыми к высадке в грунт на постоянное место. Совсем по-другому они растут в грунте: там им понадобится четыре года вместо двух, чтобы достичь того же размера. Дело в том, что туи не останавливаются в росте и продолжают расти даже зимой. Поэтому один год выходит за два, и саженцы в домашних условиях вырастить быстрее, чем на улице в грядке. И проще. Сеянцы туи могут дать неожиданное расщепление признаков — и вы внезапно получите тую голубую, золотистокончиковую или колоновидную форму, или более шаровидные растения, которые растут не так быстро. Конечно, лучше собирать семена с какой-либо декоративной формы, хотя наследование уникальных декоративных признаков обычно невелико, иногда всего 5-10%. И проявляются эти признаки не сразу, часто только на 3-5-й год выращивания.

Тую можно растить долго, несколько лет на подоконнике, если с участком пока не получается. В крайнем случае, вы получите собственный бонсай. У туи чрезвычайно длинные мощные корни, поэтому когда активный рост кроны остановился, можно вывалить растение из стакана и на треть (или даже наполовину, если формируете бонсай или потребуется долго держать растение на подоконнике) подрезать корни снизу и с боков. Обработка повреждённых корней не требуется. В стакан надо насыпать свежей земли, а если боитесь загнивания или болезней, добавьте толчёного угля.

 

ЕЛЬ

А вот ели, хоть и растут совсем медленно, не очень удобно выращивать дома. Всё дело в холодной зимовке: ель осенью прекращает рост и сразу требует снижения полива и содержания в прохладном помещении. Корни перестают впитывать влагу и если ёлочку продолжать поливать, то она быстро загниёт. В то же время и пересушивать ком нельзя: поливают очень понемногу раз в две-три недели, если температура 5-8 град. Цельсия, а то и раз в месяц, если температура около нуля. Но где в квартире найти такое холодное место?

Пусть бы оно было не слишком светлым (хотя ели любят свет зимой), но никак не затхлым! Свежий воздух ёлочкам даже в спящем состоянии необходим. Поэтому, если таких условий соблюсти нельзя, лучше не выращивать дома ели. Хотя всё равно попробуйте, а вдруг! Выращивание из семян – занятие увлекательное. Особенно если собрать семена с голубой или сизой ели, или с сербской, или с иной декоративной разновидности.

Семена ели легко всходят после небольшой, всего в месяц, стратификации во влажном песке в холодильнике. Но непременное условие их прорастания — наличие кислой среды. Лучше всего замульчировать посеянные семена мелкими опилками: там они прекрасно взойдут. Если же нет под руками ни хвойной земли, ни опилок, разотрите сами хвойные шишки и сыпьте их вместе с семенами в посадочный стаканчик с влажной землёй. Сверху добавьте немного песка, а если мульчируете опилками, то песок не нужен. Стаканчик лучше накрыть до появления всходов, или поместить в пакет, и бдительно следить за влажностью поверхности: опрыскивать время от времени от пересыхания.

 

СОСНА и КЕДР

Так же легко всходят и обыкновенные двуххвойные сосны, после всего месячной стратификации. Если их держать значительно дольше, они начинают прорастать уже в холодильнике. Это очень нежелательно, потому как всходы вытягиваются и плохо переносят пересадку в стаканчик. Приглядывайте за ними, и при появлении всходов ставьте на подоконник, пикируйте в разные горшочки – в зависимости от густоты посевов. Особенно предпочтительно на подоконнике размножать кедровый стланик и сосну горную: они растут тоже медленно и очень обижаются на травмирование корней мышами, если их выращивать в открытом грунте.

Имею в виду, конечно, не настоящие кедры, которые у нас не зимуют (кедр ливанский, гималайский, итальянский (пиния), и другие), а плодоносные сосны кедровые – сибирские, европейские, корейские и сосну кедровую стланиковую. Их называют в народе кедр сибирский, кедр европейский, кедр корейский и кедровый стланик. Пятихвойные сосны требуют перед посадкой 4-5-месячной стратификации. Кедр сибирский (сосна кедровая сибирская) тоже относится к пятихвойным соснам (в мутовке пять хвоинок). Выращивать стараются именно сибирский кедр, поскольку у корейского более плотная скорлупа и слишком большой разброс по величине орехов в одной и той же шишке, у кедрового стланика шишки и орешки маленькие, на рынке их не найдёшь. Европейский кедр похож на сибирский.

Все ореховые не терпят пересушивания. Орешки кедровые надо сажать обязательно свежими, иначе не взойдут. Такие появляются на рынках осенью, в сентябре-октябре, после сбора урожая. Спросите у продавца, объяснив, что орешки покупаете на посадку, он скажет, пришёл уже новый привоз или нет. В книгах говорится о хорошей сохранности орешков в самой шишке, но это касается качества (полезности) орешков. Об их всхожести мне судить трудно, не было опыта. Но в любом случае полезно будет такие лежавшие подсохшие орешки замочить на несколько дней в воде, регулярно меняя воду на свежую (минимум 2-3 раза в день). Намоченные орешки кладёте во влажный песок, в пакет и в холодильник на 4-5 месяцев. Раз в месяц надо проверять, не высох ли песочек и увлажнять при необходимости. Посев получается во второй половине лета или даже осенью, если орешки куплены зимой-весной. Для комнатного выращивания это не так важно, лишь бы взошли. Всходы будут некоторое время расти, радовать вас молодыми иголочками, а потом, ближе к новому году, "заснут". Рост прекратится, хвоя из ярко-зелёной станет более тусклой и тёмной, корешки перестанут впитывать воду. В этот период важно прекратить обильный полив, свести его к минимуму, и переставить всходы в прохладное и не солнечное (можно даже в тёмное) место. Спящие растения почти не пьют воду, поэтому во влажном грунте и в тепле спящие корешки могут быстро загнить. Чем ближе к нулю температура, тем лучше, но не минусовая. Мои легко зимуют в погребе: только там их приходится защищать от мышей.

Конечно, удобнее сеять в грунт под зиму. Там орешки сами пройдут стратификацию и весной дружно взойдут в огромном количестве. Взойдут они и в комнате, если свежие, иногда даже без всякой стратификации. Поэтому, если вы посеяли орешки в горшок осенью и поставили в холодильник на стратификацию, следите, не появились ли всходы прямо в холодильнике: такое бывает. Всё зависит от условий хранения орехов до попадания к вам в руки.

 

ЛИСТВЕННИЦА

Лиственницы развиваются довольно быстро. Даже в грунте, если плодородна почва. Уже на второй год жизни они достигают размера 30-50 см и могут быть пересажены на постоянное место. Но поскольку конец первого года жизни это осень, а под зиму я не рекомендую высаживать вообще никакие хвойные растения, то лучше это сделать ранней весной. Правда, здесь другая сложность: лиственница очень рано трогается в рост, в это время вы можете не суметь ещё проехать в поместье: почва не просохла. Придётся ждать до конца вегетации и пересаживать уже глубоко укоренённое в почве растение. А лиственницы не любят пересадок. При мне покупателя лиственницы продавщица в питомнике строго предупреждала: "Выкапывать будете сами!" – имея в виду, что за последствия выкопки она ответственности не несёт. Именно поэтому её удобно выращивать в горшке, не травмировать корни при посадке.

Лиственницы начинают страдать от пересадок в возрасте 3-х лет и более, поэтому пересадку рекомендуют проводить только с комом, а старше шести лет только с замороженным комом и в жёсткой таре.

Проблем с выращиванием лиственницы первые два года не будет, они появятся только на третий, когда растение наберёт высоту более 30 см. Корни начинают расти так быстро, что придётся постоянно переваливать саженец из одного горшочка в другой. Когда они "упрутся" корнем в дно, и кончик корешка погибнет или закрутится, они приостановят свой бурный рост и задумаются, хвоинки начнут желтеть. То есть желание роста будет существенно сдерживаться размерами посуды. В этот момент лучше посадить растение в грунт, и сделать это можно в любое время среди лета. Есть ещё вариант: постоянно (примерно раз в месяц) пересаживать сеянец в более высокую посуду, добавляя снизу 3-5 см свежего грунта. Корни получат место для роста, растение сразу распушится и зазеленеет, пойдёт расти верхушка. Через месяц оно опять призадумается... тогда опять подсыпьте снизу земли. Выбирайте посадочный стакан не столько широкий, сколько высокий, так будет удобнее и места меньше займёт на подоконнике.

Лиственница нуждается в предпосевной обработке семян, без обработки практически не всходит. Можно обработать либо раствором извести (1-3% на сутки), либо замочить на две недели в воде. Замачивание благоприятно только если вода регулярно меняется. Воду надо менять или взбалтывать хотя бы раз в сутки, но оптимально – трижды в день, поскольку через 12 ч. в воде не остаётся растворённого кислорода и семена (черенки, клубни, прочее) начинают задыхаться. Ещё лучше – устроить барботирование семян, то есть насыщать кислородом на манер аквариума, когда постоянно идут со дна пузырьки воздуха. Но это сложнее. Мой собственный опыт замачивания в воде не прибавил всходов. Зато удачно взошли семена, обработанные перед посевом известью. Сбор семян проводят зимой, лучше пораньше, пока они ещё не высыпались из шишек, раскрывающихся в ясную солнечную погоду.

В Подмосковье можно легко найти два вида лиственниц: европейскую и сибирскую. Сибирская лиственница — практически ничем не отличается по внешнему виду от европейской. Это летом. А вот осенью – отличается. Я сравниваю то, что видела своими глазами. У сибирской несколько иной вегетационный период — весной она раньше трогается в рост, раньше зеленеет, примерно на неделю раньше европейской. Зато она же и раньше кончает расти и сбрасывает хвоинки. Европейская ещё стоит вся украшенная жёлтым нарядом, а сибирская уже «голая». Отличить европейскую от сибирской по шишкам не составит труда: у европейской характерным видовым признаком является прорастание веточками некоторых из шишек. То есть попадаются шишки, у которых из верхушечки торчит короткая веточка с почками. У сибирской лиственницы шишечки помельче, более светлые и округлые.

 

ТИС

Наверняка вам в парках попадались тисы – с мягкой широкой хвоей и яркими красными шариками-ягодами, из которых иногда (в зависимости от вида) торчит спрятанное внутри семечко. Тисы растут очень медленно, особенно первые годы, прибавляют в росте каждый год по 2-5 см. В три года всходы имеют размер 10-15 см. Семена их трудно всхожи, поэтому нуждаются в 3-месячном периоде влажного тепла при 20-30 град. Цельсия, во время которого развивается корень, а затем в 3-месячном периоде охлаждения для пробуждения ростка перед тем, как сеянец прорастёт. При посеве под зиму в грунт незначительная часть семян может взойти и в первый год, ещё несколько на второй или даже третий. А могут не взойти вовсе: как повезёт. Мои взошли весной в количестве 1% от посеянного под зиму, и до пересадки в индивидуальные горшочки выпала ещё половина.

Маленький всходик очень легко теряется в траве – если выращивать его в поместье. Это одна из важных причин, почему медленно растущие сеянцы лучше начать выращивать в городе: представьте, сорняки в хорошей земле так и прут, а разве посеешь хорошее растение в плохую почву? Конечно только в хорошую! Заросли по пояс, а выдёргивать нельзя: повредишь всходы. Если же с самого начала дёргать маленькие ещё сорняки, то тоже ничего хорошего не получается: нежные всходы засохнут под ветром и солнцем. Приходится подстригать уже выросшие сорняки, да искать в траве росточки всходов, и осторожно убирать вокруг них поросль, чтоб не заглушила, да поливать, да не дай бог мышь пройдёт, корешки повредит или верхушку скусит. В общем, хлопот с медленно растущими всходами хоть отбавляй. И всё равно они гибнут во множестве. Иное дело всходы в стаканчике. Их можно и притенить, если что, и полить вовремя, и сорнякам не дать разрастись. В общем, тисы – лучшие кандидаты на долгие годы выращивания на подоконнике. Как и кедры. Они теневыносливы и смогут расти даже на северных окнах. Единственное, что они не любят – это тёплую зимовку, и не переносят кислую почву. Тисы хорошо укореняются одревесневшими побегами.

 

КИПАРИСОВИК

Ещё один способ обзавестись посадочным материалом – размножать купленные растения черенками. В этом случае вы первое время доращиваете купленное в магазине маленькое растение, а потом отрезаете и укореняете от него черенок. Лучшие кандидаты на такие эксперименты – кипарисовики, можжевельники, туи. Они имеют массу декоративных разновидностей, оригинальных и по цвету хвои и по форме куста. Единственная проблема состоит в том, чтобы достоверно определить само растение: часто продавцы не только не знают точного названия, но и выдают теплолюбивые кипарисы за кипарисовики, или путают выносливые кипарисовики с кипарисами. Подросший маточный кустик после явного укоренения отсаженных от него черенков можно будет высадить весной на место и посмотреть, как он потом перезимует: ведь сколько бы ни уверяли продавцы, что растение зимостойко, пока его не посадишь, не узнаешь, верно ли это. Потерять единственный декоративный хвойник с пятнистыми иголочками — весьма обидно. И по деньгам накладно: они всегда не дёшевы. А если размножить его заранее, будет подстраховка на случай гибели. Ведь бывает, что гибнет растение не только потому, что не зимостойко, а и от других причин: может мышь подгрызть корни только-только посаженного растения, может мороз ударить по голой земле, да мало ли...

Итак, купленное растение сперва пусть порастёт у вас некоторое время, с месяц, чтобы привыкнуть и акклиматизироваться.

Также кипарисовики и можжевельники можно за несколько лет вырастить дома из семян. Желательно брать семена от растений, растущих в парках и садах вашего района. Разновидностей можжевельников и кипарисовиков довольно много, чаще всего этих растений можно много найти на юге, в санаториях и здравницах. Выращенные из южных семян растения будут более зимостойки, чем купленные или укоренённые черенками (если зимостоек данный вид растения). А вот черенки для укоренения и южные саженцы при переезде в более суровые условия будут долго приспосабливаться. Кипарисовики (семена) можно не стратифицировать, хотя непродолжительная стратификация повышает их всхожесть. Кипарисовик горохоплодный замачивают перед посевом на 12 ч. в воде. Можжевеловое семя не всходит, пока не потеряет оболочку.

 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Многие виды можжевельников имеют слишком мелкие плоды, чтобы освобождать семена вручную, хотя их ягоды очень приятно пахнут и вынимать из них семена – одно удовольствие. Поэтому мелкие ягоды держат с песком в теплом (20-25 град. Цельсия) месте и во влажном состоянии 2-3 месяца, потом надо протереть размягчённые ягоды, освобождая семена, и поставить плошку с семенами и песком на 3-х месячную стратификацию в холодильник (при 5-8С).

Можжевельник казацкий имеет много декоративных форм: кипарисолистная, тамариксолистная, пестролистная, другие. Все они стелющиеся кустарники. Семенное размножение их затруднено, семена требуют сложной подготовки. Можжевельник казацкий, а также ложноказацкий, Саржента, низкий, можно размножить черенком, но обязательно взрослой веткой, 3-х-летней и более. В основании ветки вы найдёте бугорки, зачатки корней, это залог простоты укоренения. Эти зачатки корней появляются на трёхлетней древесине. С их помощью растение можно размножать отводками, если есть доступ к маточному кусту.

Лучший срок размножения черенками – весенний период, начиная с периода до начала сокодвижения и позже, в период набухания почек до начала интенсивного роста побегов. Обработка стимуляторами роста для взрослых ветвей не требуется, искусственный туман тоже. Понравится нечастое опрыскивание, раз в день, почва не переувлажнённая и обязательно воздухопроницаемая. Укореняются ветви за месяц почти все, на сто процентов. Молодые зелёные ветви для укоренения требуют высокой влажности воздуха и почвы, обработки стимуляторами корнеобразования, корешки появляются только через 4-5 месяцев и то лишь у половины черенков. Можжевельники при укоренении не любят густой посадки, т.к. выделяют летучие вещества, способные обжигать друг друга.

Можжевельники виргинский, скальный, туркестанский, зеравшанский черенками размножаются значительно труднее: они происходят из сухих районов и не выносят повышенной влажности.

 

Холодная зимовка

Температура от +5 до +10 град. Цельсия, осторожный полив 1-2 раза в месяц, лёгкое притенение от солнца.

Почти всем хвойным необходима холодная зимовка! Так же, как она необходима и лиственным листопадным растениям. В тепле и влажной земле они за зиму могут запросто погибнуть.

И вообще, вопреки поговорке "цыплят по осени считают", растения считают по весне. Кто без повреждений пережил зиму и распустился весной, тот и летом будет здоров.

Для чего нужна холодная зимовка? Дело в том, что большинству растений – всем растениям умеренного климата – нужен продолжительный период покоя. Он характеризуется многими физиологическими особенностями состояния растений, в частности остановкой роста и закладкой почек, вызреванием древесины и замедленным всасыванием влаги.

Растение впадает в спячку не потому, что на улице похолодало – хотя температурный фактор может немного сократить или продлить период вегетации – а потому, что биологические часы растения сигналят о наступлении сна. И если дать растению тепло, свет и влагу, это не отменит фазу покоя. Кстати, тропические растения, которые могли бы вообще не спать в своём благоприятном климате, тоже имеют период покоя, только этот период случается три-четыре раза в год и длится всего пару-тройку недель между длинными периодами вегетации. Другими словами, если вы предоставите растению и тепло и полив круглый год – оно не будет одинаково хорошо расти в любое время. После бурного роста оно перейдёт в стадию вызревания, а потом затормозится и поспит, чтобы вновь начать бурно вегетировать.

Итак, осенью, по мере приближения зимы, растение требует всё меньше полива и тепла. Если в комнате по-прежнему жарко и ком земли обильно влажный — спящие корни преют и гниют, ведь они почти перестают всасывать влагу! Корнями растение отлично регулирует количество воды в грунте горшка, и после полива оно (как верблюд) избыточную часть влаги запасает в своих тканях, а в период подсыхания и пересыхания почвы использует эти внутренние запасы, пережидая "засуху". Этим свойством управлять состоянием почвы объясняется тот факт, что маленькие растения в большом горшке развиваются хуже, чем в горшке, подобранном по их размерам. Корнями ощущая почву и влияя на неё, растение и влагу регулирует, и с болезнями борется.

В период покоя корни влагу почти не всасывают. В то же время листья или хвоя (да и стволик с веточками) влагу активно испаряют, если в комнате по-прежнему тепло. На испарение тратится внутренняя влага растения, а в листья или хвоинки эта влага от спящих корней не поступает. И получается, что растение быстро сохнет.

У лиственных вечнозелёных пересыхание явно видно в пожелтении листьев, у листопадных лиственных высыхание идёт медленнее и не так заметно, но постепенно сохнут веточки, съёживаются и теряют гибкость. У хвойных сохнет хвоя. К весне либо хвоя опадёт, либо корни сопреют в мокром грунте.

Температура для зимовки спящих растений – листопадных и хвойных – должна быть не выше 10-12 градусов, а лучше около нуля. Полив слабый и редкий, 1-2 раза в месяц, не допуская переувлажнения кома.

Кратковременное замерзание (при полусухом коме) не повредит растению. Однако постоянное замерзание в ограниченном объёме горшка влияет плохо. Понижена у спящих растений также сопротивляемость плесени и загниванию.

Хвойные растения очень чувствительны к свежести или затхлости воздуха, поэтому их нельзя держать в душных и пыльных помещениях (тем более в загазованных, с запахами краски или бензина). Если холодная зимовка проходит где-то не в комнате, а в подобном помещении – надо предохранить горшки от происков мышей, которые любят перекапывать землю в горшках и грызть кору и ветки. Особенно от погрызов страдает туя, её мыши любят более всего.

Холодную зимовку в комнате можно обеспечить, натянув над подоконником плёнку (двойную, или стекло, или поликарбонат) и отгородив растения от комнатного тепла. Представьте, что вы поставили цветочные горшки в аквариум, только аквариум лежит у вас на боку, а его стенка без стекла упирается в окно комнаты. Это холодное окно будет снабжать аквариум холодом, а остальные стенки будут экранировать цветочные горшки от комнатного тепла, в том числе и от тёплого подоконника. Вот нечто вроде такого холодного аквариума и понадобится соорудить, только передняя стенка его должна открываться для полива и ухода за растениями. Удобнее всего и проще мне получилось сделать холодный зимовник из двух кусков плёнки, натянутой вдоль всего окна как шторы, с напуском для подгиба под лежащие на подоконнике доски, и с перекрыванием распахивающихся по центру полотнищ. Но если растений немного, а всего 4-6 горшков, то "аквариум-парничок", пожалуй, удобнее.

Пусть холодное стекло понижает температуру в «парничке» хотя бы до +10 град. Цельсия, пусть она падает даже до нуля: ёлочкам и другим хвойным в период покоя это то, что надо. Им зимой нужен холод, но не мороз, желателен свет, но не солнце, поэтому лучше северные, восточные, западные окна, а ещё нужен свежий воздух, поэтому в холодную, но душную кладовку хвойнички лучше не ставить.

 

Мира, 9 апреля 2010 г., http://rpmira.org/blog/mira/492